随分と久しぶりの投稿です。
年末年始の挨拶もしておりませんでしたm(_ _)m
いい訳ですが、家のやんごとなき諸事情で
３Ｄ系は活動停止状態なのであります。
で、2021年6月に親戚から卓上丸鋸をもらいました。
正式な名称は何ていうのかな？
使わなくなって数年間、倉庫に眠ってたものだそうです。
一応、それなりに動作はしましたが
電源ケーブルは、途中で継がれてるし、
サビも多いので、軽く分解掃除した方がよさそうです。
と思ってましたが、全然「軽く」なくなった上に、諸事情も重なって
約１年がかりになってしまった記録です(-_-;)
ボルトが錆びてるけど、外れるかな～
では、可動部分からチェックしていきます。
ブラシの状態は良好のようです。
マキタ色みたいなので、Amazonのこれかなと思いましたが、
見るとハンドルの形状が異なります。
「マキタ(Makita) 355mm 切断機 LW1401」
約￥25,000
刃物寸法サイズ(mm):外径355、内径25.4
回転数:3800 min-1
電源:100V、電流:15A、消費電力:1430W
どうやら、ハンドル形状が極似なので、Amazonのこれですね。
「新ダイワ 小型切断機 355砥石用 L140SN」
約￥30,000
無負荷回転数:3600 min-1
定格電流:15A、消費電力:1400W
砥石(mm):355×2.8×25.4
更に探してると、Amazonのこれチップソー・砥石兼用モデルです。
「新ダイワ 小型切断機チップソーカッター LA120C-3057」
約￥44,000
無負荷回転数:3200 min-1
定格電流:15A、消費電力:1400W
適用チップソー（mm）外径×刃厚×穴径:308×1.8×25.4
上の砥石モデルよりガード類が強化されてるけど
チップソーサイズ小さいのに価格が1.5倍か！
よく見ると、凄そうな鋸目チップソーが高いのか～^^;
２つ上の外観と比べると
赤丸部のパーツが失くなってますね～
では、可動部分からチェックしていきます。
バネはまだ輝いてるし(^^)
反対側のブラシも良さそう。
ここも開けてみます。
整流子の摩耗も少なそうで、いい状態のようです。
ベアリングのボールの摩耗状態とかはわかりませんが、
ここには「KURE CRC 2-26 電気装置用防塵・接点復活剤」を
振りかけておきます。
サビはないので、良さそうな気もします。
一応、モリブデングリースを
振りかけておきます。
さて、このほぼ使い切った古いブレードを外さないといけないのですが
廻り止め機構がどこにも見当たりません。
両側の２つの穴に専用工具を突っ込んで、回り止めするみたいですね～
ちょっと探してみましたが売ってなさそうです。
作るしかないので、寸法を測ります。
ここは、４０ｍｍ
このＭ６ボルトを使うことにします。
ちょっと乗せてみます。
うまいこといきそうです。
ちょっと倉庫を覗いたら、
２mm厚の鉄ステーが眠ってたので、これを柄にします。
この糸鋸で切れるかな？
一応、鉄も切れるということなので、
元から開いてる穴に、歯がギリギリ通り、準備完了！
５分程、切ってみました。
切れないことはないのですが、５分でこれだと、１周１時間以上掛かりそう(T_T)
ちょっと体力が持ちそうにありません(-_-;)
では、ボール盤でやることにして～
先に両側のΦ５の穴を開けることにします。
センタポンチは、初めて使うこれです。
買った時は、この店が最安値でUS$ 1.68（送料無料）だったのに
今は、本体も送料も高くなってますね～
どうも送料の価格高騰は全般的です(T_T)
赤と青が安いのは何故かな？
先を当ててお尻を押すとバチンとポンチ打ってくれます。
いい感じにΦ５の穴開けできました。
さて、でかい穴は、このドリルの２ｍｍを使います。
切削オイルを掛けながら１０分程で半分終了！
トータル２０分程で全周終わりました。
この先は、またこの糸鋸の登場です(^^)
初めて使いますが、
金槌でポンチ打つよりズレ難くて、キレイに打てますね～
「PICUS フリーウェイ・ミニ・コッピングソー MCS-160」というもの
厚み２ｍｍの鉄板なので、１５分程かかりましたが、
コッピングソーなかなか便利です。
付属の工具があれば、こんな苦労しなくてよかったのだが･･･
両側のΦ５穴は、Ｍ６タップを建てます。
Ｍ６ボルトを装着、外側寸法は予定通り４０ｍｍ！
ちょっと丸鋸に当ててみます。
両側のボルト頭の位置に依ってはボックスが入らないこともありますが
位置を合わせれば、バッチリいい感じです(^^)
ステーの持ち手部分がカバーに当たるので曲げました。
この状態で外しにかかれそうですね～
ということで、ナットを反時計回りに回すと、
この手のやつは、逆ネジの場合がありますが、
えっと、これは、反時計回りで回転するので、普通の右ネジのハズです。ということで、ナットを反時計回りに回すと、
かなり締まってましたが
外れました！
アウターフランジを外して
やっとブレードを外せました^^;
インナーフランジも
ドライバー少しこじって
外れました！
自作ったフランジ用の専用工具は、今後も使うので
六角ボックスが入るように、穴をキレイに削っておくことにします。
エンドミルは、30000rpmのブラシレスモーターでアルミを削ってた、
HANGXINの2-Fluteトウモロコシタイプ、
この店の［3.175x17mm］１本 100円程度です。
これも送料無料だったのに＄３にもなってます(T_T)
概要の日本語訳には、
「超硬フライスカッタールータ木材ツール金属切削工具」とあるので
鉄も削れるんじゃないかと、ダメ元でやってみます^^;
10本の内、木材削りに使ってた”お古”を
最近活躍の多いDREMEL4000に装着！
どうやらMAX 32000rpmのようです。
ダイヤルMaxでよ～く見ると
▷◁が「３５」のちょっと手前なんです。
紛らわしいな～
まあ、32000も35000も似たようなもんでしょうが^^;
どうやらModel 4300だと175Wで35000rpmでるようです。
アルミを削るのとは、わけが違いますが
軽～く当てながら少～しずつ削ると、１０分程でキレイになりました。
やっぱし、32000rpmの威力は凄い！
モーターは、たかが１３５Ｗなのです。
ちょっと各方向から
ここは、まだ今一だったな～^^;
六角ボックスが入るようになりました。
表側から
既にフランジは外しましたが、もとに戻して
もう一度、装着感を確認しております^^;
上方から
上のは、品番を検索するとモノタロウにあって、
AliExpress.com Product - Adjustable Angle Grinder Key Pin Spanner
Cutting Machine Wrench Home Repair Tool Power Tool Accessories
100円程度の中華エンドミルですが、なかなかいけますね～
丁度いい感じで入ります。
これでフランジ着脱専用工具の完成です。
ペンキでも塗っといた方がいいんだが...
もう一度、装着感を確認しております^^;
夜にネットを探してると、
「新ダイワ ライトカッター（砥石切断機） L120S-N、L140S-N」の
PDF取扱説明書を見つけました。
今は「株式会社やまびこ」のようです。
更にサポートの所から「パーツリスト(一般のお客様)」に行くと
分解図と共に全パーツのリストを見れます(^^)
それを見ると、フランジ脱着工具は「クリッパー」と呼ぶのだと！
鉄板を折り曲げただけの工具でいいようですね～
ちと大掛かりに作ったかな～(-_-;)
でもこれでは折れそうなくらい固く締まってたんだけどな～
上のは、品番を検索するとモノタロウにあって、
どうやら一般名「ピンレンチ」のようです。
その名称だと、Amazonのこれとかゴロゴロ出てきました(^^)
［ピンサイズ：Φ2.8mm］と自作のより小径ですが
ピン間隔可変で［ピン間隔：10～55mm］
おっ！AliExpressにもあるではないですか！
「調整可能な距離: 約8-50mm」とあります。
US $2.86（29% OFF、送料無料）
これは、ポチッ！でしょう^^;
上のAmazonのやつの方が作りは良さげですが...
さて、次の日は、錆びついたカバーを外しにかかります。
やけに長いボルトで固定されてます。
外れないと思ったら、まだ２本ボルトが埃に隠れてました^^;
このボルトも長いです。
元に戻す時はヘキサヘッドに変えたいところです。
ブレードカバーが外れました。
中央にモーター軸のギアが見えます。
モーター軸のギアも状態はいいですね～
ブレード軸の軸受は、真鍮スリーブ式かあ～(´-﹏-`；)
更に分解していって
ブレード側のギアの状態はキレイでよさそう。
ほとんど擦り減ってないように見えるのだが
ちょっとコネコネして更にモーターのフロントカバーも外しました。
フロント・ベアリングも良好そうで
次は、台座とモーター部を分離したいので、
フロントカバーの裏は、
ベアリング受けになってます。
この穴は、ベアリング径とクリアランスがあって、
手で回せるほどですが、
穴の上の小さな黒いゴムが回り止めの役割をしています。
回転音には異常音はなさそうだったし、
交換はとても大変なのでやめといて、
取り敢えずモリブデングリース塗布しときます^^;
それにしてもモーター内部ファンは、
何故にどれも放射状に真っ直ぐなんだろう？
アルミダイキャストの外郭がサビで白粉を吹いているので、
キレイに塗り直したくなり、更に分解することにします(^^)
では、取手を開けます。
取手部をモーターから外します。
今思えば、取手は、後でやった方がよかったかな(-_-;)
左下の稼働部分の軸を抜いていきます。
太いバネの反発を完全に殺すため
下側の廻り止めボルトを
外しました。
スナップリングは、でかいので
マイナスドライバーとラジオペンチで簡単に外れます。
軸は、こちら側から軽く叩けばすぐに外れると思ったのですが
錆びてるのでなかなか抜けません。
CRC 5-56を振りかけながら
Φ８の折れたボルトを当ててハンマーて叩き、少しずつ抜きます。
なかなか手ごわいです。
やっと、でかいバネが外れました。
もう少しです。
ふ～っ！やっと抜けました。
慎重に叩いていったので１５分もかかってました(T_T)
プラ製のブッシュが入ってます。
モーター側の軸が通っていた部分、
かなり薄いけど割れたりしてなく大丈夫です。
やっと台座とモーター部が分離できたので
錆落としができそうです。
が、やっぱし取手が邪魔ですね～
赤丸部２箇所を切り離せば、いいのですが、
右側のは、スリーブでカシメてあります。
できるだけ配線のカットを少なくしたいので
スリーブのカバーを外して
スリーブの根本でカット！
台座とモーターが分離できました！
真夏の外作業、日陰でも日に３０分が限度なので、なかなか進みません(T_T)
入手してかれこれ１週間です。
さ～て、明日から錆取りにかかりますか^^;
道具小屋の前で、これで磨きました。
中には、親父の道具が色々はいってます。
モーターは、コンデンサ誘導モーターです。
「三菱家庭ポンプ WP-150G」とあるので
井戸ポンプのものだったようです。
軸にドリルチャックを付けてあります。
大きなタングステン電球シャンデリア用のライトコントローラー
1960年代のものだと思います。
右は、誘導モーター用のコンデンサ。
塗り終えました。
背中？
反対側
磨くのに夢中になって、というか外は暑いので頭が回らない(T_T)
磨いた写真を取るの忘れて、下塗りしてしまいました^^;
まあ、キレイには磨けてなかったので･･･
細かい所は、DREMEL4000に小さいブラシ付けて磨きました。
で、数年前、家の換気口のフェンスを塗った余りがあったので
これで下塗りします。
刷毛塗りです^^;
まあ、見えない所は、省略^^;
ブレードカバーも塗っておきます。
裏というか、この中もパス^^;
台座も磨いて塗りますかね～
使ってたらすぐに剥げてくるでしょうが
まあいいか
また先の井戸ポンプモーターので磨きました。
こんな程度にしかなりませんが
油性の下塗りは、サビの上からでもＯＫと書いてあるのでいいでしょう(^^)
シンナーで拭き上げてから下塗り
シンナーで拭き上げてから下塗り
ちょっと足りないので、新しく買ってきました。
ちょっと外装デザインが変わってます。
アルミ建材もいいと(^^)
ん？やけに光沢が？
どうも最初のは「つや消し」表示はないけど、つや消しだったのですが
今度のは、明らかに光沢があります。
何か成分が変わったんかな～
「シリコンアクリル樹脂」
「アルギド樹脂」･･･違いはわかりませんが、鉄専用っぽい？
上塗りは、これにしました。
元の色のメタリック青竹色がなくて、
店で眺めてたら、どういう頭の雰囲気だったのか、パープルに(^^)
モーター部、なかなか奇抜でいい色でしょう(^^)
写真では、パープルと言うよりピンクですね～^^;
見た目は、もうちょっと濃いです。
真夏、ペンキ塗りにはもってこいですね～
風通しのいい日陰で塗って、丸１日乾燥させました。
外は暑いので、家の中で撮影！
ブレードカバー
もちろん台座も同じ色(^^)
その他のパーツは、軽くサビ落としして
黒スプレーでしゃしゃっと(^^)
残りは、コード周りです。
途中の断線しかかっていた箇所は、ひとまず切断！
このコードプロテクタから
モノタロウのこれで600円程でした。
元のと並べると、ちと短いんです。
ちょっと短いですが、役目は果たしてくれるでしょう。
新ダイワのサイトの補修パーツ表の番号と合ってるし、
納品のラベルにも、「L140S N M314」とあるんですがね～
材料費削減のコストダウンなんでしょうね～
取り替えました。
内線むき出し状態なので、切れるのは時間の問題でしょう。
緑のアース線は、先にクリップが付いてるハズですが、カットされてます。
並べるとこんな感じ。
薄い絶縁カバーを電極に挿してるだけの簡素なものでした。
片側にスリーブを圧着して
繋ぎました。
AliExpress.com Product - 1pc Width 9/15/19/25/32MM Length 15M
Heat-resistant Adhesive Cloth Fabric Tape For Car Auto Cable Harness
Wiring Loom Protection
コードをカットした時に通しておいた(^^)
新しいプラグは、この３極のにします。
モノタロウのここで買った Panasonic「WF7004」
どうやって開けるのかな～と、探っていると、
最安値のにしたからな～(-_-;)
配線終わりました。
上の1.5倍程の価格になるけど、
モノタロウのこのPanasonic「WF75159」の方が良かったかな^^;
まあ、買い直すほどでもないので、
コードを後ろから通して
よく見ると外郭が変形してますが･･･(-_-;)
絶縁カバーをはめ込み完了です。
次は、コードの途中部分。
ＵＬテープがグルグル巻かれベトベトになってたのを剥がすと
継いであるかと思いきや、テープが巻いてあるだけで
今にも切れそうな首の皮一枚状態(・o・)
アースの緑線は、被覆はあるけど断線してました(T_T)
劣化部分をぶっち切って
この圧着スリーブで継ぐことにします。
段々に剥いて～
この耐熱布テープを巻きます。
車などのハーネスでもよく見かけるやつです。
電気絶縁用のULテープは、熱でベトベトになるからですね～
25mm幅、15m、US$ 2.54（31% OFF、送料無料）
布テープを巻いてから
ヒシチューブ（熱収縮チューブ）を被せて
ホットブローで収縮させます。
電源コードの補修は終わりです。
モノタロウさんに電源コードの補修パーツもあったのですが
4000円近くだったので･･･^^;
この太さ＆長さの３芯キャプタイヤコードにしては安い方なんでしょうが
まあ、これでも、まだ十分使えるでしょう。
やっと、組み立てです。
雑防コンデンサとモーター・電源からの白リードの３本を
ピンを抜いて～
ピンを固定します(^^)
サビていた廻り止めボルトも
そのボルトでこれ以上は上がらなくなります。
全景
次は、カバーを取り付けるので
台座のバイス・パーツ３つを取り付けます。
この黒いリアバイスとフロントバイスの間に
c.png)
２日後に届きました。
M18 x 285
M18のボルトを差し込みます。
先端にスナップリングを付けるための溝を掘ります。
こんなもんでいいでしょう。
フロントバイスに差し込みます。
近くのGoodayで買ってきた、M6の全ネジ棒
M6 x 285mm
ネジ山を傷つけないように
仕方ないので、この様にちょっと折って、Ｃリングにして^^;
入れました。
取手は、そのままでいくつもりでしたが
やっぱし見かけは大事なので、電源コードを外して
手元にあったブラックスプレーで塗りました。
やっと、組み立てです。
入手したのが2021年6月24日、優先度最下位でやってたので、
２ヶ月ちょいぶりです(^^)
まずは、モーター部に取手の片側を取り付けて、
スリーブでカシメます（中央部）
全体
取手の取り付け完了！
取手のカバーを被せてます。
取手を塗ってて良かった～見栄えが全然違います(^^)
まあ、使ってる内にすぐに剥げ落ちるでしょうが^^;
スナップリングでピンを固定して
まあ、使ってる内にすぐに剥げ落ちるでしょうが^^;
モーター部を台座に取り付けて、
錆びてたのを磨いたピンを差し込みました。
写真を撮り忘れましたが
このプラ製のブッシュは、サラッと汚れを落として
忘れずに装着しています。
よし！･･･と思ったのもつかの間
あっ！やってしまった！
このバネを入れるの忘れてました(-_-;)
たぶん、上のブッシュで頭が満杯？だったんでしょう(-_-;)
またスナップリングを外して
このボルトの切れ端とハンマーで
今度は、グリース塗ってるので、すぐ抜けました(^^)
バネを入れて～
ピンを押し込みます。
今度こそ！
スナップリングで
ステンレスに交換します。
取り付けました（中央左）
そのボルトでこれ以上は上がらなくなります。
仮止めしていた４本のボルトを外します。
上４本が元のボルト
＋頭では締めにくいので
下のステンレス製のヘキサ頭のに替えます。
全景
内側フランジを嵌めて
外側フランジを取り付けます。
上方から全景
リアバイスは、滑りを良くするのと
錆びていたボルトは、ほぼ全てステンレスにしています。
M5 60mm
M5でこの長さは、何処探してもなくて、やっと見つけた一品です。
しかもお手頃価格、モノタロウさんに感謝です。
ブレードカバーを取り付けました。
台座のペンキが剥がれて汚くなるのを防ぐため
下にプリプロピレンシートを貼ることにします。
彫刻刀で手加工です(^^)
このボンドで
貼り付けます。
台座の取り付け用の受けボルトのネジ山が錆びているので
タップで修復します。
ここも
フロントバイスも下にポリプロピレンシートを張りました。
材料を挟んで固定するのですが
家に戻って測ってみると、18.5mm程ですね～
これは、明らかにM18ですね～(´-﹏-`；)
正規の仕様では、この様にハンドル付ボルトで稼働させるのですが
入手したものは、取り外されていて、残ってないのです。
モノタロウのこれですが、税込みで3,000円以上もするので
これも自作しようかな～
と、近くのホームセンターへ
HiKOKIの同等の商品がありました。
別の売り場に、長いボルトM16とM20が売ったので
M20と並べてみると、何となく良さそうです。
ちょっと買いそうになりましたが、我慢して
これは、明らかにM18ですね～(´-﹏-`；)
すぐに欲しかったので、ホームセンターを数件回りましたが
M16、M20はあっても、M18がありません(T_T)
モノタロウを探してみると、ここにありました！
ちょうど、頼まれ物もあったので、一緒にバスケットへ！
3500円以上で送料無料です(^^)
c.png)
２日後に届きました。
ちょっと装着
ネジ山、合ってます＼(^o^)／長さも手頃！
ここが受けのフロントバイスですが
そこのΦ８の穴に先端が差し込めるようにしなければなりません。
これくらい差し込むことになるので
この部分をΦ８に削ることにします。
Φ１８⇒８･･･なんとか根気でやれるでしょう。
まずは、大きめの木材の切れ端にΦ１８の穴を貫通させて
穴を開けた木材は、安定してボルトを回すための治具で、
ボルトを手で回しながらグライダーで削るわけです。ドリルのチャックにM18が挟めればいいのですが
そんな大きなチャックはないからですね～
上手くできるかどうか、まずは、ネジ山部分だけ削ってみました。
なんとか削ることができそうですがM18⇒Φ８にするので、かなり時間がかかりそうです(T_T)
少し進みましたが、まだ先は長そう～
まあ、思いの外、均一に削れて円になっているので頑張って続けます(^^)
良さそうです。
最後は、目が細かいダイヤモンドので仕上げていきます。
Φ８になりました！
フロントバイスの穴に差し込んでみます。
腰やら手やらお腹やら、結構疲れるのです^^;
１日１５分ほど、３日ががりで、ようやく終盤に近づきました。
ん～ん、気持ちいいほどにピッタシです(^^)
いい～(^^)
全景
Φ８の先端側から
我ながら、ここまでキレイにできるとは思っていませんでした。大満足＼(^o^)／
反対側は、ちょっとネジ山を削って
貫通しました。
M6でタップを建てます。
軸面から
まずは、Φ３で穴あけします。
ここには、M6のタップを建てたいので
次にΦ５で下穴を貫通させます。
ちと、中心からズレてますね～
まあいいでしょう^^;
試しに、M6のボルトを入れてみました。
軸面から
まだ完成ではないですが
こんな感じになります。
スリーブを履かせて
曲げていきます。
その辺にあった工具で更に曲げて～
直角に曲げました！
スリーブを取ります。
この右側の曲げた部分にハンドルにしたいので
木切れの中から硬そうなのを選んで５cm程の長さにカットしました。
Φ６のドリルで縦に貫通します。
M６の全ネジボルトを通して、ドリルに装着して
ドリルを逆回転させながら
グラインダーで削っていきます。
まあまあ良さげの円柱になりました。
中ほどに窪みを入れて～
ハンドルの出来上がり！
先に加工したM18のボルトに取り付けます。
アングル変えて
いい感じになりました(^^)
６mmのスナップリングを入れようとしましたが、
入りませんね～
７mmの止め輪（スナップリング）が欲しかったのですが
近くのホームセンターには、これしかなくて･･･
簡単には抜け落ちないし
力が掛かる所ではないので大丈夫でしょう。
フロントバイスとロックナットを組み立てます。
拡大！
台座に取り付けました。
最後は、鋸の刃、チップソーです。
オリジナルは、355×2.8×25.4mmの砥石なのですが
（･･･実は間違っていた^^;）
貰った時には、すっかり磨り減ったこれが付いてました。
３０５ x ２.５ x ２５.４の砥石です。
木材をキレイ直角に切るのにも使いたいので、
モノタロウを色々探し回って
兼房（株）のにすることにしました。
しかし、種類が多すぎて選択に悩みます。
木材用は、グレードが３段階あるようなのですが
モノタロウの説明文はどれも同じなので、
「木材（木質材料）加工」の「チップソー」のPDFカタログをダウンロード！
2019年版でした。
P3-1に「チップソー刃型形状」が載ってて
後ろのページを眺めると、木材用は、刃型：Ａのようで
AN0、AN15、AN20、PNの４種類
次のＰ３－２ ～ Ｐ３－８が「チップソー刃型選択表」になってます。
一般木材の横引きを重視すると「ＰＮ１５」が適してるようです。
危うく「ＰＮ０」を選ぶとこでした(-_-;)
その先、Ｐ３－８にグレードの説明がありました。
モノタロウで見つけたのは、
PRO-KⅡ、PRO-MAXⅡ、SUPER-BPⅡ
どうやら耐摩耗性でランク分けされてるようです。
PRO-MAXⅡは「Φ405以下の在庫品限定」とのこと。
マーティーは、頻繁に使うわけではないので、
一番下のPRO-KⅡで十分でしょう。価格も最安だろうし(^^)
まだ選択肢が続きます。
チップソー外径は、３３５mmまでいけるみたいですが、
価格が ３０５ ⇒ ３３０mm で約1.5倍にもなるので、
３０５mmに決定！
で、カタログ Ｐ３－１５の「ＡＮ１５チップソー」を見ると
３種類あり、刃厚と歯数の違いです。
① 743-0630-481：￥12,900
② 743-0648-481：￥14,900
③ 743-0656-481：￥10,900
厚み0.2mmの差で￥2000、100／120歯の差で￥2000
刃厚３mmでいいから１２０歯が欲しいな～
ん～ん、②か③の二択ですね～
悩ましい～ 一晩寝て考えるかな(-_-)zzz
・・・・・一晩寝ました～(^^)
ふとFirefoxのタブに残ってた「ＡＮ０」のレビューに目をやると
「機械屋さんにAN0の方が裏のバリが出にくいと伺った」ってのが！
どういう意味だろう？
改めて、カットソーのカタログを見ると
用途の所に「特に切肌を重視する切断用」と
どうやら、上の方が切肌がキレイになるようですね～
AN0との違いは、刃の半径方向の角度だけ。
まあ、食い込みの角度の差なので、うなずける気はします。
「ＡＮ１５」から「ＡＮ０」に方針転換して～
カタログ Ｐ３－１４の「ＡＮ０」を見ると
カタログ Ｐ３－１４の「ＡＮ０」を見ると
「PRO-KⅡ」ランクの３０５mmは、一番上の一択です。
歯数：１００ですが、これに決まりです(^^)
モノタロウで「742-0201-481」を出すと、
お値段も宜しいようで(^^)
んで、7000円以上の注文で同月の配送料が無料になるんですが、
もう8月終わり、
切削工具・研磨材の10%引きの日は、9/10で待ちきれないので、
しばし我慢して9月最初の土曜日に5%引きで注文することに(^^)
|
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モノタロウより（2021.8.29） |
２日後に到着！
立派な化粧箱付きです。
さすがにでかいです。
箱には「刃角度表示」と
「警告」が書いてあります。
ん？
六角ボックスに当たって、もう少しの所で入らないのです。
左のボルトが長いので、これも短くしないと使えません(T_T)
先を急ぐので、工具を削るのはパスして
専用に作っただけあって、難なく締め付けできました。
鋸を一番下まで下げると
外す時は、自作の工具を使いましたが
AliExpressのやつが届いているので使ってみます。
片方のピンが嵌まりません(T_T)
六角ボックスに合わせて、工具を削ればいけるかもですが
自作のこれを使います(^^)
足よりも下がります。
うっかり下げ過ぎると地面に当たって歯をやられそうです。
その内、対策することにします。
次は、この砥石です。
実は、チップソーを買う前に単品で買ってたものです。
あ”～～～～～！！！
そんなバカな！ 大きすぎて入らない！＿|￣|○
やらかしてしまった～
今の今まで「新ダイワ 小型切断機 355砥石用 L140SN」だと思っていたのが
「新ダイワ 小型切断機 305砥石用 L120SN」だったのでした
３５５mmではなく、３０５mmだったのです(´・ω・｀)
いや～
砥石だけでなく、チップソーも間違ってたら･･･と冷や汗たらりです。
被害が少なくてよかった。
1190円を5%引きの日で1131円
クーポン 500円を使ったので694円で手に入れてたのです。
c.png)
またレビュー・クーポンを入手して
３０５mmのを注文するとしよう･･･と思ったが、待ちきれず
近くのGoodayへ！
2.5mm厚のだと、300円切るのですが
1.8mm厚のが欲しかったので
「金の卵」の305mm／980円（税別）にしました。
今度は、大丈夫そう(^^)
２、３、パーツが不足していますが
やっと、初期状態に戻せたかな？
最後にBeforeを並べてみると
一旦、ハンドルを外して、向きを正しました(^^)
あれっ？
赤枠のパーツの向きが逆ですね～
写真見て初めて気づく始末^^;
これで完成です！
取り立てて使う予定がないけど、何か切ってみたい^^;
それにしても、この色は目立つだろうな～
もし庭先で奇抜な色の丸鋸を使っている人間を見かけたら
それは、きっと、マーティーに間違いないでしょう(^^)
