ZFSのメインNASが故障～復活までの長い道のり（その２）

 前回、この三段重ね状態で終わってました。

作業テーブルを占領されて何もできないので

GIGABYTEの新PCへHDDを内蔵していきます。

ちゃちゃ～っと終わらせる予定が、

いつものごとく、長くなってしまいました(-_-;)

まずは、Windows10が入ってるHDDを抜きます。

おっ！東芝だ！

2014-JUN･･･なかなか古いです。

ちょっと検討しましたが、

三段重ねの状態では、内蔵不可能ってことが判明したので

元の金具は、全部外します。

まずは、No.1（上）とNo.2（下）を挿入

下の方が若干飛び出します。

元々、上段はFDD用になっているので、ビス穴位置が異なるのです。

ここまでは、何の苦労もないのですが、

残りの２台は、光学ドライブが付いてた５inchベイに入れます。

あれがどこかに･･･微かな記憶を頼りにゴソゴソ探したら、ありました！

3.5inch⇒5inchのアダプターです(^^)

589円ですが、たぶんジャンクで100円程で買ったと思います。

中身はこれです。

もう20年は経過してるでしょう、

まさか出番が来るとはパーツ本人も思ってなかったでしょう^^;

５inchフルサイズの光学ドライブの側面の穴位置と同じ

2.5inchのHDDとも合います。

この金具で進めます。

上段は、この様に取り付きますが、下段には取り付け穴がないので

この金具の下に同じものをぶら下げることにします。

が、赤丸部がステーに当たるので、追加で穴開けが必要です。

この位の間隔を空けて、上下をボルトで繋いで

上側の金具だけ筐体に固定しようという作戦です(^^)

２袋なのでちょうど４つあるんです(^^)
アダプター金具の穴開け追加箇所にポンチ打って

まずは、2mmで穴開けして

次は、Φ6.5で開けるので、回転数を下げて、

ベルト位置は、BELT4に

掛け変えました(^^)

どうでもいい写真のようですが、これを記録することによって、

マーティーの記憶を再書き込みして、忘却を防ぐのです^^;

Φ6.5で穴開けします。

Φ10のドリルで穴のバリをとって

穴開け終了！

ホームセンターGoodayで所望のボルト、ナット等を買ってきて

こんな感じで良さそうです。

HDDをこの様に挟んで固定します。

その前に、筐体の上にHDDを乗せてみると、

下側のHDDのSATA端子とATX電源コネクタの距離が気になります。

真上から見ると、かなりギリギリなのです。

下段のHDDは、このフロントのUSBとAUDIO端子の位置になりますが、

内側には、ケーブルがあるので、HDDの前と下に当たり奥に入れれないのです。

NASとしては、フロントの端子は使わないので外すことにします。

３本の黒いケーブルを抜いて

ケーブルごと取り外します。

スッキリしました。

下側のHDDを前面パネルにドンツキまで入れてみます。

ATX電源コネクタとの隙間は、大丈夫そうです(^^)

金具の取り付け位置は、筐体の5inch用の穴で決まっているので

HDDをギリギリ前に装着するには、この位置関係になります。

仕方ないけど、ビス穴の片方は、

金具の端にワッシャーで固定することにします(T_T)

さ～て、２台のHDDを取り付けてみましょう！

予感はしてたのですが、

あちゃ～入りませんね～(T_T)

一応、前からショット^^;

マザーボードを外したら入るでしょうが、ちょっと嫌なので

５inchベイの金具を外すことにします。

赤丸部は、引っ掛けてあるだけで、

赤丸部の４箇所のリベットを取り除けばいいようです。

リベットの内側

ブラインドリベットというもので、断面はこうなっています。

上がフロント側です。

フロント側の頭をカットすれば、後ろ（図の下方向）に抜けるハズです。

リベットの頭をカットするには、

この「KEIBA アングルニッパー HAC-D04」を使います。
2000円強しますが、日本製を実感できます(^^)

Amazonはここから

やはり、流石の日本製！ 僅かな突起にも刃が食い込んでくれます(^^)

上下とも頭部分をカットできました。

スルッと抜けるほどではないので

ポンチ（バネ内蔵でお尻を押すとガチンと打てる）でいきます。

マーティーも初めてやるんですが^^;

何度かガチンガチンやると後ろに抜けました。

下の小さいのが抜けたやつです。

４箇所ともうまくいきました(^^)

これで５inchベイ金具が外れるかなと思いきや

フロントのファンと一緒に固定されてます。

ファンを外さないといけないので

４箇所のビスと外して

ファンが外れました。

やっと、５inchベイ金具も外せました。

では、スッキリした所に

２台のHDDを入れてみます。

上側のHDDは、光学ドライブがあった位置なので

思いっきり前（写真の左方向）に飛び出しても大丈夫です。

この状態で入ります。

入れました！

位置確認なので、まだ５inchベイ金具は付けてません。

斜め横アングル

横から

いい感じのようで、問題なさそうです。

デスクトップPCは、今でも「DOS/V」と呼ぶのでしょうか？

基本的にインチネジなので、ここから出してきます(^^)

これもかなり古い、DOS/V組み立てに嵌ってた時のものです。

では、５inchベイ金具を付けます。

こちら側は、しっかり４本留めれるのですが。

反対側は２本です。

まあ大丈夫でしょう。

真横から

前方から

流石に楽々で入りました(^^)

横から
まだ入れてる途中です。

しっかり前まで入れました。

上から

下側のHDD、ギリギリまで前に来てます。

ATX電源コネクタとの距離は、

なんとかSATAコネクタが付けれるかな～

全面はこんな感じになりました。

リベットで固定されていた５inchベイ金具は、

このM3ヘキサゴンボルト使います。

ナットとワッシャーを集めてきて～

裏側からボルトを入れ、六角レンチで回り留めして

表側からナットで固定します。

反対側のファン部の内側

真正面から

上から

SATAケーブルがATX電源コネクタに当たって挿入できないので

電源コネクタを抜いて挿入します。

電源コネクタつけましたが、なかなか厳しいですね～

横から見ると、ちょっとこれは不安ですね～

Ｌ型のやつを発注しとこっと^^;

フロントファンを元に戻しますが、

元のビスは、こんなに太短くて付けに難くて

隙間にポロッと落ちたら面倒なので

長いＭ４ボルトに替えます。

ファンを上から挿し込んで

前からボルトを通して

内側からナットで留めます。

２本で十分だったかも？

HDD交換することは滅多にないでしょうが、

逆の手順で分解することを考えると、ちと大変だな～

ここで一度試運転しときます。

電源ON！

再起動時には、ネットワークが応答しないので、少々時間かかりますが

無事Console Menuが出ました。

再起動するとネットワークに繋がらない問題は解決してなくて、

シャットダウン直前は「192.168.0.4」で繋いでたので

一旦、空きの固定IP「192.168.0.2」に設定して［OK］すると

ネットワークに繋がります。

で、再度、元の「192.168.0.4」に設定して［OK］すると

元の固定IPで繋がるようになります。

前回の摩訶不思議現象のままです(T_T)

まだ組み込みの続きがあるので、

一旦、シャットダウンします。

フロントパネルの内側に十分な空間があることは、

ざっくり確認してたので、たぶん大丈夫と思います。

左右2箇所の大きな爪で引っ掛かるようになってます。

何事もなくカチッと嵌りました(^^)

電源ケーブルが電源ユニットのファンの前を塞いだりしてたので

線処理してタイラップで留めました。

ん？「どこやったの？」って声が聞こえたような...^^;

ちょっと斜め

数日後、Amazonのこれが届きました。

Ｌ型（下向き）構造、ラッチ付 端子ピン金メッキ処理ってやつです。

Ｌ型には、上向きもありますが、ラッチ無しになるので使うのは避けたいですね～

短めの３０cmものです。

まずは、電源コネクタの横のHDD No.4

あまり抜き差ししたくないのですが、また電源コネクタ抜かないと

SATAケーブルが抜けませんでした。

Ｌ型・下向きのSATAコネクタを挿しました。

ケーブルは、HDDの下を通ってから出てきます。

横から

ほぼ見えませんが、中央のHDDの電源コネクタの奥です。

一番下の赤いのがリード部分です。

上から

ATX電源コネクタと十分な隙間（青矢印部）があります。

もう１箇所は、HDD No.1

電源ユニットからの線束に押され気味で気になってるのです（青丸部）

「１」のテープ貼ったコネクタです。

すぐ左側が、電源ユニットからのリード線の出口なのです。

Ｌ型・下向きのSATAケーブルに交換しました。

真横から

これで安心です(^^)

ようやくカバーを被せることができました。

縦置きで据え置きします。

これで修理完了であります(^^)

マザーボードもリニューアルしたので、嬉しい満足感です＼(^o^)／

前よりずっと快適になるはず(^^)

2013年8月4日、建てた直後のWinXPでのショットです^^;

よく見ると、まだHDDをマウントしてない時です。

Clock 1600MHzのMaxで、CPU温度：51.2℃になってます。

これだと、でかいファイルとか書き込んでると、

ZFSの計算が重いのか、60℃超えになることもありました。

CPUが変わったので、［高度な設定］でCPU Clockの設定を変更します。

以前の設定は、最大周波数：1600MHz でした。

今度は、リストのMaxが、3500になってるので、

「3500」に変更します。

再起動で設定が反映されます。

前回の「その１」の不可解は解決してないので、

固定IPの設定は、LocalのConsole Menuでやり直しますが(-_-;)

試しに適当なファイルを書き込んでみます。

入出力速度とCPU負荷のグラフを表示することができます。

最初の方だけ、2100MHzをマークしましたが、

その後は、700～1300MHz辺りをウロウロして、温度 40℃以下(^^)

これはいいですね～

この時の部屋のエアコンは27℃設定です。

今の用途には贅沢なハードでしょうが、寿命はかなり伸びるでしょう(^^)

この時のHDDの温度

何もしてない時は、400MHzまで落ちます。

Min 100MHzにしてますが、さすがにそこまでは落ちないようです。

前のASROCK E350M1では、100MHzまで下がってました。

カバーを閉める前の開放横置きの時、

最後に新旧並べてショット

元の鞘に収まってもらいます。

HOME POSITIONは、リビングの37inchＴＶの後ろです。

左側はカーテン

拡大すると埃が見えるので止めた方がいいです(-_-;)

下の台は既製品、上の台はDIYです^^;

起動後にLOCALのConsole Menuで

固定IPの設定をしないといけないので

外部モニタとキーボードを付けます。

電源ボタンがメチャ押し難いので

本体を手前に引き出してＯＮ！

立ち上がりました。

Console Menuから

元の固定IPを

一旦、別の固定IPにすると、

ネットワークに繋がるようになります。

その後で、元の固定IPに戻せば、

ネットワークに接続できます。

で、もう一つ、再起動する度にWeb GUIでの設定があります(T_T)

FTPのステータスが、まだ「－」なので

FTPだけを再起動します。

システム全体を再起動するわけではないので、

ネットワークに繋がらない問題は発生しません。

ほぼ一瞬で再起動が完了します。

これでFTPのステータスが、まだ「レ」になって

全てのサービスが正常動作になります(^^)

RGBモニタとキーボードを外して、

筐体内に誇りが入り難くするために

レースの布切れを被せておきます。

これで、やっと復活です(^^)

ちょっと狭い所に押し込んだので、３℃程上がったかな。

キーボードの送信機をUSBから抜くと

Consoleにメッセージが出ますが、

再び差し込むと、またキーボードは使えるようになり、

何かのキー押せば、Console Menuに戻ります。

滅多に再起動しないのですが、

毎回、RGBモニタとキーボードを準備するのは面倒です(T_T)

かといってフルキーボードは必要ないので、

このワイヤードのUSB Numericキーボードにします。

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ん？下の青文字「2.4GHz Wire」ってどういう意味かな(´・ω・｀)

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横には、でかいＴＶがあるので利用しない手はありません。

このDVI to HDMI アダプタもポチっておきます。

GIGABYTEの新PCには、RGBとDVI端子だけなのです。

下向きと上向きの２種類あるので［UP］の方にします。

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上のが届けば、正面を外向きに収納して、お尻を出さなくていいので

何も怖くないってところですかね～(^^)