2025年2月11日火曜日

3Dプリンタ その47（電気鉛筆削りの削り屑ケース製作）

修理ってのは、何故か、集中してくるんですよね～
今回は、3Dプリンタに活躍してもらいました(^^)

幻のブランド「National」の電気鉛筆削り
今どきの充電式ではなく、AC100V直挿しであります！
シールからして年期を感じさせます(^^)
どうやら、初代神様ではなく、デンデらしいです。

実は、全然問題なく動作してバッチリ削れるのですが
ある日、依頼主Ｃさんが
燃えないゴミの分別袋に入れられているのを発見( ﾟДﾟ)
救出するも「削り屑ケース」だけ無くなっていたので
ご息女のＬ嬢に尋ねると
「もう使ってないと思って、昨日、燃えるゴミの分別袋で捨てた」(ﾟДﾟ;)
発見が１日早ければ助かったのですが･･･時すでに遅し(+_+)
まだまだ、色鉛筆とかで活躍するものなのですがね～
本体は、「燃えないゴミ」に分類され、
回収日は、まだ先だったので
辛うじて廃棄は免れたのでした。

しかし、完全動作してても
「削り屑ケース」なしで屑ると、その掃除が大変なことになります。
修理とは、ちと異なりますが
「削り屑ケース」を作って欲しいというご依頼であります。
さて、裏側はこれ

裏の銘板は、成形で刻印されています。
「ナショナル電気えんぴつケズリ」
鉛筆じゃなくて、鉛FREEですね～(^^)
品番は「MODEL NO. KP-S2」

温度ヒューズ 110℃ 付いてますね～(^^)
販売店に持って行けば、交換してくれるらしい
後の方のショットでその理由が分かります。

前置きが長くなりましたが、
もはや削り屑ケースの実物はもちろん、図面もないので、
形状が分かりません。
かなり古いし、本体ならともかく
引き出しになってるケースの写真は、なかなか見つからず
参考になりそうなのは、ネットで見つけた５点のみ(~_~)

全体形状は、これでほぼ掴めますが
後ろは、ちょっと底が上がって、前は、ちょっと下がってます。
削り屑を残さず捉えようとする長年のノウハウの蓄積かな？
なかなか複雑そうです。

前面の下がっている部分の形状や
引っ掛けの爪の形が、少し分かります。

手前の部分の様子が良く分かるショットです。

真上からの形状
赤丸部の小さな突起が気になります。
せめてこの横幅の寸法だけでも知りた～い
本体を測定しても左右のクリアランスまでは、解からんからですね～

そのケースの突起
緑枠の中央の突起に引っ掛かると思ったら
これは、ケースを引いた時に上側にズレないようにするガードでした。

拡大すると
突起の左に窪みが見えてきました。
削り屑ケースの突起がこの穴にカチッっと入るんですね。
後の採寸の時、現物を確認したら、凹みではなく凸みでした(^^ゞ
汚れが爪の陰の様に見えて錯覚するんです～

凡その構造が分かったので
採寸していきます。
後ろの３本のネジを外して、分解します。

大きなギアがでてきました！

真上から

温度ヒューズです。
簡単に交換できるようになってるってことは
切れることが多かったのかな～

本体の前面外殻を中心に採寸していきます。

特に、この傾斜が測り難い～(>_<)

ここの深さもなかなか大変で
こんな苦肉の策もして測っております(>_<)

やっと、マーティー式図面ができました！(^^)

中心部分の断面からソリッドモデル化していこうかと

上のスケッチを左右に引き伸ばして

３Dモデルの原型ができたので

ちまちま弄って３Ｄモデルがほぼ完成です。

上のだったら一発でプリントできるのですが
透明アクリルの前面パネルを嵌め込みたいので
プリントし易いように、２つに分解します。

色付きで合体したモデル

モデルの３Ｄビューを動画で

各アングルからのショットを！
正面から
実際は、透明だけど、見えないので、色付き半透明にしてます。

前面パネルなし
（こっちの方が透明の時のビューに近いけど）
正面から

真上から

右サイド

左サイド

下方から

真後ろから

後方から

底面

よろしいようなので
３Dプリンタでプリントするソフトで読み込める形式に
エクスポートします。


ダイヤログボックスでSTLを選んで～
「USDファイル（*.usdz）」が新しくできてますね～
久々なので、知らないのは、マーティーだけ？(^^ゞ
前面パネル枠もエクスポートします。

STLファイルに変換したものを
3Dプリンタで造形できるように
スライサ Cura Ver.3.5.1に読み込みます。

昔作ってた設定が残っているので、それを使います。
高速モードの設定もありますが
３年以上ぶりで、脱調するといけないので
プリント速度は、低速モード(^^ゞ

後部が
出窓の様に飛び出しているので

「Support」にチェック入れて
［Prepare］ボタンを押すとスライスされます。

スライス後のモデルです。
水色は、サポートです。
右側の説明は、

これです。
高さ０.２mmで水平に輪切りにするので
トータル１７４層になっています。

下から０.２mmずつ積み上げていく様子を
シミュレーションで

後部のサポート（水色）は、いいとして
Supportつける角度：５０度以上にしているのですが
左の方にも細長いのができていますが、不要なので

そこだけ、サポートブロッカーで
サポートができないようにします。

こちら側も

サポートは、後部の下（水色の）だけで
前方側面の縦長のサポートは、生成されなくなりました。
右側の説明は、

予想時間：３時間３６分！
「6.95m／21g」は、使用するフィラメントの量
「51.81￥」は、フィラメント１Kgの価格を入力していると
材料費として計算されます。
［Save to File］で
スライスされたGcodeファイルとして保存されます。

設定項目がとても多く、意味不明の所も多いですが
一応、全て記録しておきます。
＜Quality＞

＜Shell＞

＜Infill＞

＜Material＞

＜Speed＞

＜Travel＞

＜Cooling＞

＜Support＞

＜Build Plats Adhesive、他＞

ちなみに、高速のこの設定だと
２時間４分なのですが
今は、自信ないので(^^ゞ

７分２３秒と、長い動画ですが
プリントしていく様子を
Cura Ver.3.5.1のシミュレーションで！
１、２、１２、２９、１５５、１６９～１７４層だけ
途中は、飛ばしています。
実際には、こんな調子で１層0.2mmのを
１７４層積み上げるので、とても時間かかるのです。

同様に前面パネル枠の方も
スライスして、Gcodeファイルを作っておきます。
こっちは、８１層

バックケースより低い８１層なので、所要予想時間：４５分！
使用するフィラメントの量は、「1.46m／4g」
材料費たったの「￥10.90」であります(^^)

まずは、3Dプリンタにフィラメントをセットします。
一番最初に買ったGeeetech製のＰＬＡ Whiteです。

長く冬眠させてたので
フィラメントが劣化してないか最も心配な所です(;´Д｀)
一緒に入れてた靴用のドライペットが、
湿気を吸って少々ジェル状になってます。
たぶん、大丈夫だと思うのですが･･･

フィラメントを自作の簡易フォルダーに装填！
ちょっと前
で修理して、５年弱ぶりのプリントです(^^ゞ
ちゃんとプリントしてくれるか、ちと心配ではありますが

Repetier-Host Ver.2.3.2を起動して
USBで3Dプリンタと接続します。
ノズルの温度が２００℃になったので
フィラメントを挿入して、10mm送りを数回

ノズルからニョキニョキ出てきました。
第一段階、ひと安心です(^^)

拡大！
泡状の物も出てないので
湿気は吸ってなさそうです(^^)

先に、時間の短い方の前面パネル枠から
Curaからもプリントできるのですが
マーティーの好みで
Repetier-Host Ver.2.3.2に読み込みます。

ノズル：２００℃
ベッド：７０℃
になったので、プリント開始！
予想時間：４４分 になっています。

快調な滑り出し
なかなかキレイなファーストレイヤー（１層目）です!(^^)!
白いドーナツは、レイヤーファン
ノズルから出たら急激に冷やして固まらせる為です。
１層目では、停止しています。

３層目（だと思う）を動画で
レイヤーファン ２０％

５層目辺りも動画で
久々に見ると楽しいので、動画も沢山撮ってます(^^)

１０層目辺り
レイヤーファン １００％

やや全景の動画も

２０層目辺り、右横から
これは、静止ショットです(^^ゞ

６割ほど終わったところ
光の反射具合から表面の荒れはなさそうで
なかなか調子よく進んでいます。

終了！

右側面に微妙な段差がありますが
マーティーの中では、かなりいい出来であります(*^^)v

いいです～
ベッドの温度が下がるまで外せないので
しばし眺めております。

５０℃まで下がったので
外せるでしょう。

冷えると、ポロっと外れます。

本体に挿入！
微妙に小さい感じですが、なかなか良さそうです(^^)

このサイドもいいです(^^)

下側は
あちゃ～
緑丸部、Ｒ入れるの忘れてました～(^^ゞ

これで削ります。

まあ、こんなもんでしょう(^^)

赤枠部のサポートを取り去って
後部のケース部分と嵌合させる時に調整が必要でしょうが
ひとまず、完成かな？

続いて、後部ケースをプリントします。

３時間４０分コースです(>_<)

これも、快調なスタートの１層目であります(^^)

造形に影響が出るほどではないですが
この波の様な縞々は何だろう？
時間か面積が一定の割合で出ているようです。

２層目です。
対角線にプリントする向きが１層目と変わりますが
あの波の様な縞々は、同じように出ています。

２層目の時点で、残り時間：３時間３０分か～(>_<)

ノズル温度もベッド温度も安定しています。
前面パネル枠の時からプリント速度を上げれそうだったので
２層目から１２０％に速度アップします。

３０分ほど短縮されて
残り時間：２時間５３分

６層目をプリント中
１～４層までベタ塗りで、
５～６層は、Infill：20%にしてるので
中は、ぎっしり埋めるのではなく、この様に巣状になってます。

７層目をプリント中
７～１０層が、またベタ埋めになり
ケースの底になります。

本来なら最後まで放置してていいのですが
安めのフィラメントでして～
弱めの絡まりなら自力で引っ張って解けてるのですが
たま～に、強く絡まってることがあり
手で解いてやらないといけないのです(>_<)
妙な音がした時は、すぐに絡みを解かないといけないので
この場を長く離れられないのです(~_~)
まあ、じ～っと視てる訳ではないので、他の作業はしてますが･･･

４０層目辺り
だいぶ、それらしい形になってきました(^^)

残り時間：１６分くらい、もうすぐです。

全景です(^^)
フューム（フィラメントの蒸気）をできるだけ吸わないようマスクして
左の部屋にある「焼肉排煙システム２号」の弱で換気しています。

終わりました！
実際にかかった時間は、表示されません。

ベッドの温度が下がらないと外せないので
しばし、でき具合を眺めながら待ちます。

撮影の合焦点が右端になってますが
なかなか良さそうです。

横から
Ｙ軸（前後）のズレが心配でしたが
かなりいい出来だと思います!(^^)!

反射の横筋がキレイです。
ん～ん、久々にしては、なかなかです!(^^)!

薄紫と被ってますが、緑っぽい色のがベッド温度です。
ベッド温度が５０℃ほどに下がると

まるで置いてただけの様に
ポロっと取れます。
ベッドは、オリジナルのものから
３mm厚のFR4（ガラエポ）に交換しています。

裏返してサポートを取り除きます。

スルッとは取れませんので
カッターナイフでコネコネして

後は、ヤスリで整えて、終わり
よく写ってないですが、あまりキレイじゃないです(>_<)

先にプリントしてた前面パネル枠とご対面であります(^^)

ここにきて、ようやく気付くのでありますが
クリアランスを取るの忘れてました～(^^ゞ
やや複雑な嵌合にしておりまして～
クリアランスゼロでは、嵌るわけもなく
３０分ほど、ヤスリと格闘するのでありました(>_<)

まあ、図面上は、ゼロ嵌合で合体しているので
削ってクリアランスとれば、嵌るのであります(^^)

裏側

上出来のようなので(^^)
さ～て、電気鉛筆削り本体に入れてみましょう！

少し左右のクリアランスを取り過ぎたかなという程度で
良さそうです!(^^)!

横から
斜めの所、ピッタシではないですが
まあ、許容範囲でしょう！
まだ、後ろのモーター部分を付けてないのですが

後ろのモーター部分を付けると
あれっ？

拡大
ケースが飛び出してきました。
やや斜めに入れたりしてもダメです(>_<)
どこかの出っ張りを見落としたのか？

奥の方、どこも当ってなさそうなんですがね～

どこが当ってるか判らないので
この朱肉を

モーター部の嵌る周りに塗って～

ケースを入れて当ててみますが
あまり付かない(@_@)

後ろ側から見ると
水色線までモーターブロックが来るのですが
緑丸の所、ケースが微妙に飛び出しています。
ただ、前側の飛び出し量に比べると少ないんです(@_@)

ちょっと削ってみます。
下の方の赤丸部を1mm近く削り
それから上の方も削りましたが
ほとんど改善しません(;´Д｀)

色々診ていると
どうやら採寸をミスってたようで
本体が１ｍｍほど長すぎたことが判明(^^ゞ
Fusion360でモデルを開いて～
適当な所を１ｍｍ幅でカットして

１mm幅の部分を除外して

前部分を１mm移動して合体すれば、完成です。
最初のと同様に、STLでエクスポートして
CuraでスライスしてGcodeファイルを生成しておきます。

ここも当たってそうなので
ちと薄目にしておきます。

ケースを閉じた時に引っ掛かる突起
ちと甘かったので、ちょっとだけ飛び出しを増やしておきます。

嵌合部分（青塗部）のクリアランスも取るために
面を0.1mmほど下げました。
明日の朝一からプリントしよっと！(-_-)zzz

翌朝、
昨晩のGcodeファイルをCura Ver.3.5.1に読み込んで～
いざ、プリントスタート！

あれっ？！
初めてみるエラーが(;´Д｀)
「Error: MINTEMP triggered, system stopped!
   Heater_ID: bed」
えっ！もしや、ベッドの温度センサーが死んだのか？！(;´Д｀)

3DプリンタのLCDパネルを見ると
どうやら、ベッドの温度が低すぎるようです。
「MINTEMP」TEMPoraryがMINimumと思いきや
MINimum TEMPratureでした～(^^ゞ
「LOWTEMP」とかにしてくれれば、すぐ気づいたのに～(;´Д｀)

部屋の温度計を見ると
７℃(ﾟДﾟ;)
今朝は特に冷え込んで、水道や井戸の水栓が凍結してそうな寒さ！
さっきエアコン始動したばっかしですからね～

エラーが出てたRepetier-Host Ver.2.3.2を見直すと
ベッド温度：４.４５℃(ﾟДﾟ;)
何℃だったら大丈夫なのかわかりませんが
しばし待ちます(~_~)

マーティーは、しっかり防寒具を着て、帽子も被っておりますので(^^ゞ
しばし、3Dプリンタの回りを眺めてると
ありゃ～ フィラメントが折れています(>_<)
どうも夜中は、０℃以下になってたのかも？
フィラメント、低温だと簡単に折れるんですね(>_<)
今、リールのフィラメント触ったらバラバラに折れそうだ～
部屋が温まるまで、どこも弄らずにじっと待つことにします。

３７分経過
室温が上がって、ベッド温度も上がってきました。

ベッド温度：１６.２５℃
プリントできるでしょう！

まずは、ノズルだけ２００℃にして
折れたフィラメントを引き抜きます。

おっと！中も折れてました！
たぶん、エクストルーダーのギアで噛んでる所でしょう。
いや～低温時の稼働は怖いですね～
いい教訓になりました。

フィラメントを挿入して～
ベッド温度も７０℃になったので、プリント開始です。
もう５０分も経ってます(>_<)

開始から約１時間後
やっと、１層目です。

なんだか、表面がちと汚いですね～(>_<)
まあ、浮いてはいない様子なので、このまま進めます。

室温：１５℃

後部のサポートの所が浮いてます。
ん～ん、室温が低いので、ベッドへの定着が弱いかな～
少しだけズレてるだけなので
まあ、サポートの役目は果たしてくれるでしょう
ので、このまま進めます。

正面から
右側も少し浮いてるな～
これ以上浮かずに進んでくれればいいのだが

ちと心配なので
ベッド温度を７０℃ ⇒ ７５℃にセットします。
５℃上がるのに２分ほどかかるかな～

後の所、ギリギリサポートに乗ってくれたので
ひと安心であります(^^)

その後、何とかズレ・浮きは悪化せず、ここまできました！
もうちょっとだ～頑張ってくれ～っ！

部屋が温まってからですが
フューム（フィラメントの蒸気）を吸わないようマスクして
今回は「焼肉排煙システム２号」の吸込口の近くで
ファン弱で換気しています。

終わりました！
できはどうかな～？

ベッド温度が５０℃以下に下がるまで、しばし眺めますが
下の微妙な浮きだけで、暴れは無いようで
側面は、なかなか良さそうです(^^)
今回は、気温が低いだけにヒヤヒヤのプリントです(+_+)
ベッドを１００℃にしないといけないABSなんかやってたら
確実に失敗だったでしょう。

安心して、別室でコーヒー飲んで戻ったら
ベッド温度 ３５℃になってました。

ポロっと外れます。

後のサポートの所もどうにか大丈夫です。
赤丸部は、サポートブロックしてるのに
ちょっとだけ髭の様なのができます。
まあ、指で簡単に取れるので問題ないのですが･･･

後ろのサポートは、カッターナイフで取り去りますが
ズレてたお陰で、最初のより簡単にできました。
サポートは、もっと少なくていいのですが
Curaの設定をなかなか弄れなくて(^^ゞ

横筋が一定ではないですね～
執筆中に気づいたので

最初にプリントしたやつを観ると
撮影条件が異なるし
色塗りテストした後なので、赤が透けておりますが
横筋が、上のより均一に見えます。

底の方は、筋は、一見キレイですが、光沢がありません。
ベッドへの密着が悪かった証拠ですね。
四隅の角に筋がないのは、浮いてたからです。
危ないとこでした～(>_<)

最初にプリントしたやつは、これ
斜めの筋はともかく、ベッドに密着してた感がよくわかります。
これも右の上下の角は、少し浮いてた跡が判ります。
反射光沢が妙なのは、天井灯が４つのリング灯だからです。

サイドは、キレイです。
まあ、使用に支障なさそうな出来なのでいいでしょう(^^)

今度は、嵌合部にクリアランス取ったので
一部を少し削っただけで、前面パネル枠と合体できました!(^^)!

後方から

本体に入れます。

ちょっと傾斜つけ過ぎたかな～
ここの傾斜角度は、とても測り難いのであります(^^ゞ

そう真横から見ることはないでしょうから
少し向きを変えると、目立たなくなるし～
良しとしましょうかね(^^)

裏側
いいんじゃないでしょうか(^^)

では、前面パネルを作ります。
横幅の設計は、５７.６０mm

プリント品の実測：５７.４mm
Ｘ軸：９９.６％

縦幅の設計は、３０.９８５mm

プリント品の実測：３０.７mm
Ｙ軸：９９.１％

前面パネルには、関係ないけど、
Ｚ軸は、ケースの後ろの方で
設計：３１.５０mm

３１.９mm
Ｚ軸：１０１.３％
まあ、アクリル筐体の３Dプリンタですからね～
組み立てた時に調整しただけなので
そろそろ調整しといた方がいいかな～

透明の前面パネルを作ります。
この３mm厚の透明アクリル板の切れ端から取れそうです。
捨ててなくてよかった(^^)

前面パネル枠が 57.4 x 30.7mmなので
前面パネルは、全辺にクリアランス0.1mm取って
57.2 x 30.5mmにします。
線を引いてみると～
赤枠の部分から余裕で切り出せます(*^^)v

モデルは、単純な直方体なのですが
Fusion360のCAMを使いたいので(^^ゞ
切削原点を左角の上に設定します。

周りをカットするだけなので
「２Ｄ輪郭」で

手持ちのエンドミルは、
整理しております(^^)

エンドミルの一般的な形状です。
手持ちのSHK（シャンク径）は、全て1/8inch（3.175mm）で
NCK：ネック長は、その深さまで掘れることになります。

プラスチック用の溶着し難いタイプを使います。
カットなので、最も細い 先端径 0.8mmを！
NCKが５mmなので
３mm厚のアクリル板を底まで切削できます。
＜スパイラル・タイプ＞
先端タイプFlatBall
Flute1242
先端径 [mm] 2.0  0.8  2.0  3.175 3.175 3.175  2.5  3.175 
OVL4038503840
NCK [mm]125122840281430
BRANDHUHAOSYLIFE?HUHAO

ちなみに、２つの異なるミルタイプがあって
先端はどちらも、２-flute（２枚刃）で
左：スパイラル・タイプ
右：Fishtail-Type（トウモロコシタイプ）
なぜか、英語では「Fishtail」＝「魚の尻尾」ですが
日本語では「トウモロコシ」と呼ばれます。
アクリルは、切削の熱で溶着し易いので、左のを使います。

基本的な切削条件は、
この時に頑張って作った表 を使っています。

設定表：＜PVC・アクリル・ABS・PE（ポリエチレン）＞
　エンドミルタイプ：スパイラル・タイプ（Flute：1or2）必須
D[mm]0.60.81.01.21.52.02.5 3.175
 切削送り速度 
Vf
[mm/min] 		 2000rpm PVC 100 130 160 180 200 230 240240
 3000rpm アクリル
ＡＢＳ		150190230270300340360360
 4000rpm PE190260310350410460480480
深さ[mm] 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.70.7

０.８mmのでアクリルを切削するので
  Spindle：3000rpm、Feed：190 ⇒ 210mm/min
にちょっと上げて･･･３で割切れて計算し易いように(^^ゞ
  ランプ送り速度：3/2の140 mm/min
  切り込み速度：1/3の 70mm/min
に設定します。

「２Ｄ輪郭」の最初の設定で
Fusion360のMyToolsに登録している
０.８mmのエンドミルを選択して～

「主軸回転速度」は、３０００rpmにするのですが
マーティーのCNC2418では、
300にすると、Gcode S300になって、3000rpmになります。

ここは、切削する最下部を選択して
「タブ」にチェック入れますが、タブの数が多過ぎるので

「タブ」とは、これです。
全周を底まで切削する場合は、必須ですね。
プラモデルの枠（ランナー）に繋がってる枝と同じ理由です。

「タブの位置決め」を「タブの数」にして
「輪郭ごとのタブ」１０ にします。

短辺：２個、長辺：３個 で十分でしょう。

底までちゃんと切削できるように
厚み３mmより、０.２mm深く掘る設定に
「ボトム高さ」を「トップ高さ」より 0.2mm深くして
－３.２mmにします。
他は、マーティーのいつもの設定です。

こんな感じです。

先の表に従って
「最大粗取り切込みピッチ」０.４mm
「均等切込みピッチを使用」にチェック入れます。
３mmの厚みを一気に切削できないので
０.４mmずつ掘っていく設定です。

ここは、
「進入」「退出」のチェックを外すだけ。

シミュレーション！
ちゃんとタブができてます(^^)

予想所要時間：７分２秒

「ポスト処理」して
Gcodeファイルを生成して～
明日に備えて、早く寝ますか(^^ゞ

・・・
翌朝、とても寒く
室温 ６℃であります(+_+)
すぐにエアコン暖房入れます。

アクリル板より０.２mm深く掘るので
アルミのステージが削られないように
下にベニヤ板を敷いてセットします。
左のは、７年以上前に作ったサイクロン集塵機、
ホースは、融通が利く手持ちです(^^ゞ

GRBL SenderのCandle（改造版のzCandle v.1.1.8.2）に
Gcodeファイルを読み込みます。

原点部分を拡大
３.２mmの深さを０.４ずつ掘っていくので
ちょうど８周です。

スパイラルタイプのエンドミルのセット
左３つが、０.８mmです。

原点を調整します。
これは、横からのショットで
前後方向のＹ軸の原点は、この辺でいいでしょう！

これは、前から
左右方向のＸ軸の原点も、この辺でよしと！

ＸＹ軸を原点位置にスタンバったので
最後にＺ軸の原点を調整します。
挟んだ新聞紙をゴソゴソ動かしながら
０.１mmずつ下げていって
新聞紙が動かなくなった所で

この時に作った右のマーティー特製ボタンボックスの
RESETボタン（右上の赤ボタン）を押して

「Work coodinates」も「Machine coodinates」も
全て0.000にします。
下にWorkだけRESETできるボタンがありますが
好みじゃなくて(^^ゞ
リミットスイッチも付けてないので(^^)

切削開始！
このアクリル板の切削は、初めてですが
ちと溶着気味ですね～

これは、昔、別のアクリル板の時
Φ２、3500rpm、深さ０.５mmで
溶着してない切削屑です。
今回は、径も小さく、回転数も低い条件なのですが･･･

アクリル板の製法に
「押出製法」と「キャスト製法」があるので
今回のは、熱に弱い方の「押出製法」で
昔のは、「キャスト製法」だったのかと勝手に納得してたけど
出所：www.order-glass.com

執筆中に調べて判ったのですが
「アクリル樹脂」は、
「アクリル酸エステル」または「メタクリル酸エステル」
を重合した高分子化合物を指すとのこと。
今回と同じもので切れ端じゃないやつの保護シートに
「メタクリル樹脂板」と書いてありました。
アクリル樹脂の意味は広義で、アクリル系ポリマー全体を指すこともあれば、
一般にメタクリル樹脂を意味することもあるそうなんですね。
その差によるものかもしれないし
結局の所、溶着については、
「押出製法」と「キャスト製法」の差かもしれませんが(@_@)

溶着してない時は、粉状になって飛び散るのですが
ギリギリの溶着で、エンドミルに固着してないし
アルミのドリリングの切削屑みたいで
飛び散らなくてちょうどいいかな(^^ゞ

１周、１分ほどなので、もう残り２周半だ～

タブができる辺りから終了までを動画で！
3Dプリンタは、ジワジワ積み上げて造形
このCNCは、ジワジワ掘り下げるので対称的ですね。
手前の辺の時、ちょっと上がって、タブにしてるのがよくわかります。
が、部材が僅かに浮いてますね～(>_<)
ギリギリを切削しているので
固定具が１個しか付けれなかったからな～

７分２９秒で終了
予想時間は、７分４秒でした。
こんなものでも手作業でカット＆調整してたら１時間では済みません。

終了直後の切削屑

屑が、くっついてるとこもありましたが
吸い取りました。

裏側
保護シートが切れてない所もありますが
アクリル板自体は、カットされてます。

下に敷いていたベニヤ板は、
ちゃんと浅く切削されているので
Ｚ軸原点の調整は、完璧だったようです(*^^)v
寧ろ、設定の０.２mmより深いかも？

タブは、カッターナイフで簡単に切り落とせます。
わりと面白いんです(^^)

切り離せました。

保護シートを剥がします。
切削面に切削屑が少しばかり張り付いてますが
指でポロポロ取れます。
タブは、ヤスリで削ります。

できてすぐのサイズ測定を忘れましたが
微妙に大きめだったので、ヤスリで少し削って
ギチギチで入ったので、接着剤は、やめました(^^)
メタクリル樹脂の透明度９２％で
ガラスの透明度９０％を上回ります。
ストロボ焚くと存在が判りませんね～
よ～く観ると、反射光で左下が少し明るくなってるとこかな。

ストロボなしでは、
あると言われれば、判るって所ですかね～
なかなかいいです(^^)

本体に装着！
テーブルクロスの模様が写り込んでいい感じです(^^)

切削屑の溜まり具合がよく見えそうです。
一時は、全体を白でプリントしようとも思いましたが
アクリル板を嵌め込むことにしてよかった!(^^)!

今回のフィラメントは、ＰＬＡの白
赤のフィラメントは、あるにはあるのですが、ＡＢＳなのです。
ノズル温度も高いですが、ベッド温度が特に高く
１００℃以上に上げないと１層目が反ってしまうのです。
それで「冬にＡＢＳをプリントするな」という格言が？(;´Д｀)
オリジナルは、ややグレーの透明だったようですが
前面枠だけ本体に近い色で塗ります。

住人Ｃに赤いマニュキア持ってないか尋ねると、
これ持ってきました(・。・)
さすがに使えないので～

百均セリエで、
分厚く塗れるレジンタイプのもありましたが
普通のマニュキュア
￥１１０であります(^^ゞ

裏の成分表です。
今どきは「マニュキュア」じゃなくて「ネイルエナメル」と云うのかな？
Ｄｉｏｒとの違いが知りたくなりますよね～(^^)

Ｄｉｏｒは、箱に載ってました。

パット見、同じような名称もありますが
おっ！
最後の方に「銀」が！
あと、「アーモンド油」！
百均のは「ホホバ種子油」だったから、その差かな～(@_@)

さっさと色塗りましょうかね～(^^ゞ
一応、ポスカも買ってきておりますので(^^)

最初の失敗品に塗って比べてみます。
ポスカの方が塗り易いのですが、艶消しだし
百均のマニュキュアの方が断然近い色ですね～

息を止めて～
どうにか、はみ出さずに塗れた、かな？(^^)
なかなかいい色であります!(^^)!
さすがマニュキュア、乾燥が速いです。

バックケースに嵌め込みます。

アクリルの前面パネルも入れました！

横から
まあ、ケースを挿し込んだ時に見えない所は塗らなくていいでしょう(^^ゞ

正面から

後ろから
あっ！ちとはみ出てるのがバレました(^^ゞ
この後、カッターナイフで削りましたが

斜め後ろから

３Ｄモデルは、これだったのが

こう出来ました!(^^)!

このデジカメでは、ほぼ色の差が判りませんね～

ちらっと白が見えてますが
この隙間だけ塗ると、ケースを引き出した時にいびつになるし～

このアングル以上に横にはしないだろうから
このままで手を打ちます(^^ゞ

こっちからは、いいですね～(*^^)v

所で、分解した時に見つけたのですが

ギアが欠けている所があったのです。

ここは、最終段でゆっくり回り遠心力が小さいので
欠片の一部がグリスでくっついたままです。
半分は残っているので、動作に支障は出てないのですが
今後の為にも修復してた方がいいので
プリント中や夜に修復していました。

割れてる方のは、前後（写真の上下）に遊びがあるので
右側のギアは、幅が広くなっています。

プライやで持ち上げて～

軸から抜きました。

まずは、グリースを取り除かないと
ビン・カンのゴミ袋から回収してきて～(^^ゞ

一旦、中性洗剤で洗ってから
そのアルミ缶に入れて～

Simple Greenに漬け込みます。

ワイヤーで浮いてこないように押さえて

約２時間後

グリースは、すっかり落とせました。

欠けた所を拡大

今回は、先細のエンドミルを

ミニリュータに付けて空中作業
歯車だけに、まるで歯科医になった気分です(^^ゞ

こんなところでいいでしょう。

詰め物が抜け難いように
写真右下方向にいくほど、広めに削っています。

切削屑を洗浄して
横から

拡大
ほんとに虫歯を削った感じです(^^ゞ

横から

拡大

住人Ｃというか、その仲間のＳ嬢、予知能力が凄いようで
もう何年も工房に粘土などなかったのに
先週、小麦粘土を持参してきてたのであります。
立体造形しり取りゲームってのをしたらしいのですが
置いて帰った小麦粉粘土をひとつまみ拝借して

正常な部分の型を取って

欠けた所に移動させます。

目視で確認し易いようにと紫にしたのですが
写真での確認は、明るい色の方が良かったかな～(^^ゞ
これ、数年前にYouTubeで観て、やりたかったんです(*^^)v

「簡易3Dプリンター⁉のような使い方も」と
瞬間接着剤と重曹でのやり方が紹介されています。
それをやろうかと思ってたのですが
アロンアルファ＋重曹では、アクリルよりちと弱いらしい情報を得て
この２液性のを使います。
成分が不明ですが、以前、かなり固くなった記憶があります。

上の写真で分かるように
２つのシリンジを同時に出せる構造ですが
初使いなので
黒いのが先に出て、その後に白いのが出始めるもんだから
同じ量になってません。
こんなに沢山必要ないのですが
なかなか止まらず、どんどん出るのです。

白いのに合わせて
黒いのを同量混ぜ合わせます。

爪楊枝でツンツクして奥の方まで入れ込みます。

いいんじゃないでしょうか(^^)

２４時間で硬化するということですが
ひとまず、１８時間ほどで、型の粘土を取り外しました。

拡大
型に異常は、なさそうです。

更に拡大
山が少し大きめなので削って整えらそうです。
足りないとやり直しになってた所です。

ひっくり返して～
山のつなぎ目が、微妙に凹んでますが
まあ、許容範囲でしょう

横からアップ！

約４０時間後
前面パネルを掘り出したアクリル板の尖った角で
横に擦っても傷は、全く付かないのですが
グッと押さえると

少し凹みます（赤丸部）
表面硬度は、アクリルより硬いけど
圧縮硬度は、低いってことですね～
まあ、あまり硬いと欠け易くなるから、いいということに。

では、この精密ヤスリで整えます。

５分ほどで整形終了

拡大

更に拡大

アングル変えて

ちょっと繋ぎ目の凹みが気になりますが
よきかな(^^)

反対から

では、本体に装着します。

ガシッっと嵌め込むだけです。

この商品が出た時代は、シリコングリースは、なかったのかな？
逆に同じようなグリースを持ってないもので

プラだからシリコングリースがいいでしょう。

裏蓋を締めて、修理完了であります＼(^o^)／

修理後の初削りは、
ケースを廃棄したＬ嬢の御手でやってもらいました(*^^)v

中華のおまけについてた鉛筆
日本のとは異なる硬い木を使ってるのか？
やけに削り屑が緻密なのです。

拡大

で、日本の色鉛筆を！
削り屑が透明の前面パネルから見えるのがいいですね～(*^^)v

見慣れた削り屑がでました！(^^)


今回は、久々で珍しく
３DプリンタとCNCの両方が使えてとても楽しかった!(^^)!
最後に、３Ｄモデルをもう一度！

その造形物も

再生完了した電気えんぴつ削りさん(*^^)v

割れてても実物があれば、かなりの精度で造形できますが
複雑なこの穴だけから正確に採寸する方法が、あるといいのですが･･･
安くやるには、粘土詰めて型取るしかないかな～
しかし～百均の紙粘土は、固まるとかなり縮むし
収縮率の少ない紙粘土は、
3Dプリンタで造形する材料費の10倍近く高価なので
本末転倒になるしな～

ブログをまとめていたら
もう次の修理依頼が入ってきたのであります(ﾟДﾟ;)

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