気分転換にCNCを使いま～す。
CO2レーザーカッターのレンズマウントを
フレキシブルカプラーで作ってて、
この時の最後の方で、電動ドリルでΦ5の穴をΦ8に広げましたが
M12タップの下穴は、10.3mm
できるだけ正確に開たいので、CNCで削ることにします。
ノズルのM12ネジ部の長さ（深さ）は、9mm
間に、PLA 2mm厚の下側移動架を挟むので、
ネジ山の長さ（深さ）は、9－2=7mm ！
でも、工房には、中タップしかなく、先端は、テーパーになっていて
まともなネジ山部分をノズルと重ねると13mm程タップを突っ込まないと
その7mmのネジ山ができません。
Φ8の穴をM12の下穴径Φ10.3で13mmの深さまで削ります。
フレキシブルカプラーの高さは、25mm
約半分です。
早速、Fusion360で切削用のモデルを描きます。
エンドミルは、3.175mmを使うので、
この前の切削の時に見直したこの表を使います。
＊＊＊＊＊
| D[mm] | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2～3.175 |
|---|---|---|---|---|
| Vf[mm/min] | 80 | 100 | 120 | 180 |
| 深さ[mm] | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
・できるだけドリルで下穴を開けて、そこから側面切削で
［最大切削ピッチ］0.1～0.3mmでゆっくりやるのがいいみたい。
・特に径が大きめのミルでは底面全体で切削する時は、
マシンの剛性やスピンドルモータの力が弱いので
Feed：120～130mm/minに下げた方がいい。
＊＊＊＊＊
［2D］－［2Dポケット］で［送りと速度］の設定して
1000rpmでS1000のDuty 100%になります。
［ボトム高さ］－13mm
これで内側から外側に向かって、半径方向の切削量 0.3mmずつ
［最大粗切り込みピッチ］：0.07mm
デフォルトの2.5mm（トップから）から、0.1mmでいいでしょう。
これによって中心から外側に向かって切削してくれます。
これをやらないと、変なところからランプが始まって、
エンドミル底面全体で削り始め、ミルにもマシンにも負荷がかかります。
前回のアルミ円柱切削での学習ポイントです^^;
［下穴ドリル位置］の説明
Fusion360は、このポップアップの解説がでるので
ほぼマニュアルいらずで、とても助かります。
最初のランプの0.1mmは、中心から渦巻状にツールパスがありますが
その後は、下穴部分から外側に向かって徐々に削られています。
この穴径は、まだΦ8、その外周に最初の切削の跡が薄緑になっています。
いい具合に切削が進んでます。
アルミだから仕方ないか...
Φ19のフレキシブルカプラーで作ったレンズマウントを取り出して
G38.2コマンドを駆使したこの時のやり方でセンター出しをします。
0.6mmの折らかしたエンドミルを
XY方向のProbingをします。
今回は、先端Flat・2-Flute・トウモロコシタイプ 3.175mmにしてみます。
セッティングしました。
深さ0.07mm、半径方向0.3mmずつ、F180のCAM設定にしてましたが、
かなり余裕がありそう
F360でも大丈夫です！
エンドミルが新品だからか、かなり軽やかに切削している感じです。
ゴリゴリ感がないです。
6ターンで深さ0.07mmの全体を切削しています。
最外周だけ（17～20sec、39～43sec）壁面に当たるのか音が大きいです。
スピンドルモーター：Duty 100%（≒10000rpm）
深さ：0.07mm、半径方向：0.3mm、F360
もっと1回の切削量を増やせそうですが、
マシンの剛性的には、これ位が振動が少なくて安心して見てられます^^;
手動の集塵機をやらなくていいのでとても楽です^^;
いいですね～
先端Flat・4-Flute（4枚刃）・スパイラルの3.175mm
アルミ用とは書いてなかったし...
深さ7mm付近
最外周では、壁面に当たっているのか
深くなっていくと段々音が大きくなってきました。
危なそうな振動はないので大丈夫そうですが、
怖いので、その都度、最外周だけは、
Overridingで60%（F108）～70%（F126）に落とします。
Z軸ステッピングモーターは、43.2℃
Z軸は発熱が大きいようだし邪魔にならないので背の高いのを選択。
CPU用ですがサイズが丁度いい、40 x 40 x 20mm、US$ 1.89／個
角の取り付けピン部だけ削って、熱伝導性両面テープで貼ってます。
AliExpress.com Product - Aluminum 40 * 40 * 20mm 59mm Pitch Hole Diagonal Motherboard Chip Heat Sink深さ13mm 最後の1周です。
予定時間の約半分で終えました。
周りには、ほとんど切削屑がありません。
高さ25mmの半分くらいまで
まあ時間がかかりますが...
センターさえ合わせられれば、ボール盤であっという間なんですけどね～(-_-;)
それはそれということで...
M12は、大きいので、かなり力がいります。
フレキシブルの部分からポキっ！ 折れました～(T_T)
バイズプライヤで直に挟んだので少々傷物になりました(T_T)
さ～て、折れた所、どうしよう？
ちょっと前にたまたま見つけて入手してるのです。
フラックス入りの「アルミ芯溶接ワイヤ」融点: 380～420℃
この店の動画を見て、”これは嘘やろう”と疑いながらも
どうしても試したくなって、ポチっていたのです。1.6mm + 10pc、 $ 3.47（5% OFF）
見た目は、百均のアルミワイヤと変わりません。
違いは、ちょっと光沢がないところ位かな？
金属の空き箱の上にサイディングの欠片を2枚重ねて
下側の白い所が成功です。
上側の丸いのは、失敗。
AliExpressのビデオのようにすぐにやるとダマになります。
部材を十分、熱してから溶接棒を当てると、半田のように溶け込んでいきます。
フラックス含浸タイプなので、表面を削っておくだけでいいのです。
ハンダ付けな感じでなかなか良さそうです。
融点: 380～420℃ なのです。
カッターの刃を挟んで、ボルトで固定しています。
赤丸部が、折れた部分でそこを溶接（アルミロー付け）したい部分です。
動画を取りましたが、失敗なので、載せれません(-_-;)
小型バーナーの火力が足らないのですね。
外に行って、ブロックを立てにして、大きなバーナーでやります。
さすがに部屋ではできませんね～(-_-;)
風が吹いても大丈夫そうです。
部材の全体の色が変わってきた所で、アルミ溶接棒を当てると
ハンダみたいに溶けて、何だか付いたみたいです。
白くなっているのは、フラックスのせいです。
固定していたボルト類を外します。
なかなか良く付いているようです。
その横の青丸部分の溝にキレイに付いて塞がっています。
補修完了！
なんとかできました。
アルミロー付けの技も少し身についたので、いいか^^;
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