ステッピングモーターを変えなくていけることがわかりホッと一息。
Fusion360で格闘して細かい不具合箇所を修正していきます。
これは、２号機の格闘記録です。
タイトルもいつの間にか「Ⅳ」（４）です。
どこまでいくかわかりませんが、最後まで行きたいです^^;
前回の問題点
・上側移動架が変形して穴位置が合わない
・下側移動架と第１鏡筒に位置決めボスが必要
・リードスクリュー溝と上側移動架の爪の機構が悪い
設計変更は、この３つでいいかな？
薄い0.6mm x 3mmの爪（銅板）を差し込むようにしました。
ここが、プリントできるか、うまく機能するか、一番不安な所であります。
第1鏡筒と下側移動架の位置決めボス追加
上下移動架のスライドロッド固定ボルト穴を強化
などをしていると、
第３ミラーを避けるために切り欠き入れたり(右下のパーツ)
折角なので鏡筒のクリアランスを増やしてみたり、
見ていると段々欲がでてきて、変更パーツの追加です(-_-;)
こんな感じに第3鏡筒マウントに差し込みできそうです。
第1鏡筒
妙なサポート付いてますが、気にせず
フィラメントの出が悪くなってきているのか
ネジ穴部の層が汚くなってます(T_T)
PLAで70℃にすると食い付きもいい～
シート張ってないから、少し冷えた所で薄いヘラを突っ込んで外せば
すぐに次のを再開できます。
十分に冷えるまで待たなくてもいいのです。
何も塗ったり張ったりしなくても
PLA、ABS、PETG...何でもござれということなのです。
ただ通常よりベッド温度を10℃高くするのだけ注意すればいいのです。
このセラーで、213 x 213mm 3mm厚
US$ 12.75（15% OFF）
今回、モーターマウント取付穴は、M3ネジのモデルにしました。
M3のタップを当ててネジ山を整形します。
レンズマウントが自重で落ちるので、当初予定してたイモネジ留め。
小さな棒ヤスリでひたすら手作業です。
スムーズに動くように、あちこち削る必要があります。
工具は、この辺の棒ヤスリで、ひたすら削ります。
プリント時間よりも削って調整する時間が圧倒的に長いのです。
自重で下がるので大丈夫でしょう。
動画です。
これも自重で下がります。
動画で！
またゴシゴシ削って調整します。地道な調整が続きます。
ほぼ全パーツ作り直したので調整が大変です。
まだ、鏡筒が上がる方向（映像では下げる時）少し引っ掛りがあります。
100回程動かしているとこなれてきます。
まあ自重で下がっているから、ひとまず大丈夫でしょう。
動画で！
丁度、そばの宝箱にあった薄い0.6mm厚のガラエポ基板、
厚みと強度が丁度良さそうなので
フレキのパターン部を剥いで、ガラエポ板（FR4）だけにします。
青丸部分に入ります。
最初は、丸カットなしで
リードスクリュー溝との当たりを見ながら徐々に削っていきます。
半円に削った上側が出ている所が大事みたいです。
下側は、引っ掛からなくても大丈夫なのです。
リードスクリューの溝の傾きに合わせ、傾けて取付く構造です。
高さ幅 0.6mmの18℃傾斜、奥行き10mm程の穴ですが、
なんとかプリントできて、カッターで中のタレを削って差し込めました。
それにしても右のボルト部のプリント、できが悪いな～
動きをよく見てると、リードスクリューの軸を押す方（写真右方向）ではなく
（リードスクリューは、写真で右側になります）
横から引っ掛けた方がいいことがわかってきて
2枚目（上側）を慎重に削って作りました。
半円の切欠きの上側が少し黒くなってて
リードスクリューが最も当たっていることがわかります。
この辺は、Fusion360モデルでは、わからないので、感覚で進めます。
矢印の所の少し黒くなっている所、ほんの僅か引っ掛かってたのです。
コの字部の幅が約3mm
まあ、動いていはいたものの、バックラッシュ±0.3mm程ありましたが。
取付自体はバッチリのようです＼(^o^)／
少し問題が(´-﹏-`；)
鏡筒を下げるとロッドのボルト留め部分が微妙に
キャリッジのローラー留めボルトの頭に当たります。
Ｘ軸の範囲が約25mm狭くなります。
右前では、Ｙ軸のステッピングモーターに下部が当たります。
まあ、この辺は、妥協するしかないでしょう。
左が第2ミラー。
左方向のＸゼロが微妙です。
ロッドのボルト留め部分がLimit SWより先に当たる可能性があります。
Ｘ軸レールの左下にセンサーがあり
この羽を伸ばすという手もありますが
やはり下側移動架を形状変更した方が良さそうです。
いけるかもしれませんが、形状変更で対策するのが妥当でしょう。
エアチューブ用のカプラは、ちと大きいので使わずに
モデル設計で頑張って下に10mm伸びた位で収まりました！
ノズルマウントアルミ板の下からステージの最下部まで約100mm
ハニカムパネル厚が22mm
なのでハニカムパネル上に焦点を合わせようとしたら
21mm下げることになります。
今までは、20mm程の板をハニカムパネルの下に敷いて調整していました。
今回は、この位置から最大約50mm下げることができるので
ステージ最下部の約7mm上まで焦点を合わせることができる予定です。
（後で確認すると、スライドロッド長が、ちと不足で43mmでした）
下側移動架の設計変更するのでFusion360を立ち上げます。
これの上２つのスライドロッドのボルト留めの
赤枠部分がＹ軸レールに当たっているので
90°回転させて、Ｙ軸レールとの距離を少しでも稼ぎたいのです。
X軸リミットSW問題は、解消できるハズです。
改めてこれを見て、できそうなのでやってみたらできたのです(-_-;)
［ボディを分割］で［分割するボディ］を選択してから
［分割ツールを拡張］にチェック
［分割ツール］でスケッチの曲線（この場合、円）を選択すると
なかなか便利です^^;
スケッチはコピペしてるからか、他のも回転しるのでそのまま(T_T)
カットした部分は、３つに別れているので結合してから
全体を表示します。
下部の緑が変更したパーツです。
どこが原因なのか見つけるのが大変です。
分解して怪しそうな所を削っては確認を繰り返します(T_T)
結構疲れる作業です(´-﹏-`；)
最後は、上側固定具（モーターマウントベース）と
下側固定具（下側ベース）をボルト締めすると重くなる(T_T)
上側ベースのロッド穴を広げることにします。
ロッドが通る穴を試作1回目より長くしたので、僅かな傾きで摩擦が増えるのです。
やっと、モーターなしでスムーズに動くようになりました。
いざ、ステッピングモーターを取り付けると
今度は、リードスクリューが傾くのです。
これは、ボルト締める前なので右上がりにかなり傾いていますが
ボルトを締めて固定しても僅かに傾きが残るので
下の方で重い、上の方で爪の引っ掛かりが外れる、という事態です。
1号機のあのスムーズな動きは何だったんだろう？
リードスクリューに引っ掛かる爪（カラエポの薄いので作ってたやつ）
これが、きちんと固定されず、グラついていました。
このアルミの薄い板で作り直します。
（薄型DVD-DRIVEを分解して採れたやつだったか）
赤丸部分に巻き付けるような構造で付けます。
しっかり固定できたようです。
指でリードを回して、どこも同じ位の重さになるように調整します。
ボルト穴を広げて赤矢印方向に動くようにしたり、紙を敷いたり...
紙じゃいかんので、薄いアルミ板をカット（左上の四角の）して
全体的な動きは、良くなったと思います。
バックラッシュも目視ではわからない程度です。
この辺も、地道な調整を数日もやり続けておりました(T_T)
いや～可動モノは大変です。
動きません(T_T)
あまりに弄くり回したので、いつの間にかフレキが切れてました(T_T)
4本といえば！USBケーブル！の残骸で配線し直します。
今回は、GRBL ControlのCandleの設定を変えます。
20step／回転、3mmリード、1/4 Micrstep
20x4÷3=26.667step/mm なので
$102=26.667にします。
10回往復でモーターがほんのり温かい
１号機と同じ動きですが、爪部分が仮ではなくほぼ完成形で
バックラッシュが減っています。
２号機を動画で！
バックの音は、テレビ消し忘れ^^;
F1000では、静かに脱調して10mm動かしても1mmしか上がりませんでした。
一応、1/16 Microstepもやってみます。
20 x 16 ÷ 3 = 106.667step/mm（割り切れんのが嫌ですね～）
ちと危なっかしい感じはしますが、F600いけました！
Arduino NANOか、Digisparkか、ATTINY85で
制御回路を作らないと！
というか、既にやっておりますが、思わぬ所で苦戦中です(-_-;)
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